Деревянная оконная рама своими руками без станка: пошаговая инструкция по выбору и изготовлению окна

В проекте частного дома размер оконного проема может отличаться от стандартного. В таком случае встает выбор: заказать рамы за большие деньги или изготовить их самостоятельно, потратив время.

Для того чтобы изготовить деревянную раму потребуются материалы, рабочее пространство и строительные инструменты. Процесс будет трудоемким и долгим. Добиться результата можно, если делать работу последовательно.

Деревянные окна своими руками

Оконные проемы из дерева в промышленных условиях изготавливают опытные столяры на станках. В домашних условиях придется полагаться на ограниченный бюджет и недостаток практики как в составлении чертежей (с учетом того, что у каждого дерева свои характеристики), так и в работе инструментами.

Большую часть времени занимает: выбор и поиск материалов, организация рабочего пространства, составление плана работ. Если подойти грамотно – экономится время, которое пригодится уже на стадии изготовления рамы.

Условно форму окон можно поделить на:

• Обычные, представляют собой «советские» рамы со вставленным стеклом и большим проемом. Недостаток состоит в том, что они плохо удерживают тепло в помещении, поэтому подходят для нежилых помещений (склад, баня и т.д.).

• Евроокна. Современный стандарт, предусматривает наличие сдвоенных стеклопакетов (специальная створка), плотно посаженных в раму на герметик. Изготавливать их сложнее и дороже, но они качественнее.

Подготовка стекла – это сложная часть. Чертежи, обрезка, вставка в раму требуют сноровки и навыка работы с инструментами. Имеет смысл доверить подготовку стекла мастерам, они сделают это быстрее и лучше. Для людей без опыта быстро подготовить стекло – сложная задача, но посильная, если набить руку.  

Преимущества и недостатки

Говоря о плюсах и минусах самостоятельного изготовления окна, сравнивают с работой строительных фирм:

• Производители минимизируют затраты, используют накопленный ресурс в виде оборудования, квалифицированного персонала, опираются на договоры с оптовыми поставщиками на материалы. За работу обязательно будет наценка, не всегда обоснованная, но зато не придется переживать за качество;

• Частному лицу приходится с нуля закупать материалы и нарабатывать практический опыт во время работы, не хватает рук. Главный ресурс, который тратит человек – это время. Качество работы может оказаться ничуть не хуже, чем у профессионалов, а экономия составит десятки тысяч рублей.

В первом случае экономится время, риски некачественной работы минимальные. Во втором случае экономится много денег, присутствует риск того, что работа не будет соответствовать ожиданиям. Все зависит от того, какой ресурс важнее: время или деньги, а также от имеющихся навыков. 

Какие инструменты и материалы потребуются

 Пригодятся инструменты для работы с деревом:

• киянка;
• молоток;
• стеклорез;
• стамеска;
• рубанок;
• шлифовальный станок;
• ручная и циркулярная пила (с разными размерами дисков).

Также для крепления понадобятся: столярный клей, уплотнитель, герметик, саморезы. Для замеров обязательна рулетка. Чтобы материал не рассыхался, подготавливают лак, антисептик, гидрофобную пропитку. В качестве самих креплений выступают деревянные штапики.

На какую породу дерева обратить внимание:

• Сосна. Ее легко обрабатывать рубанком, она дешевле и доступнее. Единственный недостаток – это недолговечность и хрупкость (относительно других пород);

• Береза. Сложнее достать, проста в обработке, долговечна. Стоит дороже, чем сосна;

• Дуб. Прочный, но дорогой материал. Заказ бруса может равняться цене столярных работ по изготовлению рамы с более дешевым деревом.

Выбранную древесину надо подготовить. Предотвратить коробление можно, если взять клееный брус 5х5 или 6х4, он не так рассыхается.

Цельный брус гораздо дешевле, но его сложнее обрабатывать и он тяжелее по весу, хотя это компромиссный вариант при ограниченном бюджете. Стоит помнить, что он подвержен воздействию влаги, поэтому нуждается в сушке.

Предварительно материал надо просушить (желательно в сушильной камере, они есть в любой столярной мастерской). Сушку можно сделать и в домашних условиях: положить доски и брус на батарею, оставить так на 2-3 месяца.

Для внутренних окон можно сэкономить на материале и выбрать фанеру. Для внешних рам фанера совсем не подходит, даже после обработки антисептиками и влагоотталкивающей пропиткой она коробится, что впоследствии выглядит не эстетично и влияет на теплоизолирующие свойства.

Как сделать чертежи и проекты

В чертеже обязательно указываются: будущий размер окна (учитываются размер проема и возможная усадка), размеры фурнитуры и отдельно деталей.

Алгоритм следующий: сделать замер, затем подготовить чертеж.

Замер проводят последовательно:

1. Сначала снимают мерки с внешней стороны окна (ширину). Начало отсчета – боковые откосы. Вверху и внизу проема ширина может отличаться, надо проводить замеры и там и там, чтобы учесть эту разницу.
2. Измерить высоту окна с обеих сторон.
3. Определить будущую толщину рам: измерить ее по факту и прибавить «запас» в 20 мм для деревянных домов и 40 мм для кирпичных. Это необходимо, потому что окна устанавливают «внахлест».
4. Измерить отлив между боками для четвертей, прибавить к получившемуся результату 30 мм, если он окажется лишним, его всегда можно срезать.
5. Измерить ширину отлива, взяв в качестве отправной точки, начало окна и в качестве конечной – выступ. Взять «запас» в 25 мм.

Исходя из замеров, формируются чертежи. Они могут быть разными по форме окна, но исходные данные всегда одни и те же, независимо от выбранной схемы. Мерять надо так, чтобы не возникло проблем при сборке. Эту работу можно делегировать, доверив специалистам. Обычно им просто передают замеры, затем они присылают готовую схему с комментариями.

Как сделать чертеж:

1. Расчертить короб, опираясь на результаты замеров и учитывая, что он всегда меньше проема на 1-2 см со всех сторон.
2. Заранее определить подходящую форму рамы.
3. Сделать рисунок рамы (она уже в свою очередь меньше короба на 1-2 см).
4. Приступить к оформлению схемы для движущихся створок (они на 3 мм меньше короба).

Схема должна быть с боковой проекцией и указанными размерами для фурнитуры. Боковая проекция нужна для того, чтобы было понятно, как монтировать внутрь рамы стекло. Ее схема зависит от выбранного типа окна. 

Евростандарт подразумевает стеклопакет, который плотно примыкает к дереву. Русский вариант («советский») предусматривает листовое стекло и деревянный брус.

Первый вариант сложнее изготавливать, нужно делать сложные пропилы, для того, чтобы окно легко открывалось и сохраняло тепло. Второй вариант проще, но более «расхлябанный» и не подходит для жилого помещения.

Компромиссный вариант – финская схема. В ее конструкции предусмотрен и стеклопакет, и стандартное листовое стекло, которое выступает дополнительным рубежом, сохраняющим тепло в доме. Применение листового стекла позволяет сэкономить деньги и время (схема проще, чем для европейского варианта).

Как изготовить деревянное окно своими руками без станка: пошаговая инструкция

После того, как была выбрана и подготовлена схема для будущего окна, подобрана и просушена древесина – можно приступать к изготовлению. Главное – это сохранять последовательность и не торопиться. Даже опытные столяры перед исполнением части заказов набивают руку на обрезках.

Подготовительные работы

Сначала надо обработать доски, размер 5х15 см. Их обтачивают и шлифуют. Доски нарезают с запасом в несколько сантиметров. Так нужно, поскольку после рубанка на краях появляется волна, ее нужно обрезать.

Изготовление заготовок для окна

Если в качестве материала для рамы тоже используют доски, их режут на части по 65 мм. После (независимо от того, выбран брус или доска) идет шлифовка лицевых граней с помощью насадки для дрели или шлифовальным инструментом (для удобства монтажа и эстетики). Все материалы обрабатывают пропиткой и антисептиком – они готовы к сборке.

Изготовление короба или рамы

Трудоемкий этап. Циркулярной пилой в досках вырезают паз, после этого они становятся похожи на букву «Г». В качестве креплений применяется схема «шип-паз». Для того чтобы подготовить такое крепление, с помощью стамески выдалбливают паз (его можно вырезать пилой, если позволяют навыки).

Пазы делаются на вертикальной части будущего короба, а шипы, которые к ним крепятся – на горизонтальной. Затем это садится на столярный клей.

При сборке надо обращать внимание на углы, они должны быть строго прямые. Проверить это можно с помощью металлического угольника.

После сборки дополнительно вкручивают саморезы. Для долговечности креплений под углом в 45 градусов высверливается дырка, в которую вставляют шкант и заливают это клеем.  

Чтобы зафиксировать короб в бетонном ровном проеме – используют колодки. Если поверхность не такая ровная (проверяется уровнем), фиксируют на металлические пластины.

Когда короб надежно стоит в проеме, пустое пространство заливается монтажной пеной, чтобы исключить проникновение ветра в помещение через проемы. Швы с пеной шпаклюются или штукатурятся.

Рама делается следующим образом (для бруса 5х5, не для доски):

• внизу слева вырезают паз: высота 15 мм, ширина 20 мм;
• вверху слева вырезают другой паз: высота 10 мм, ширина 14 мм;
• если стекло будет сдвоенным, вверху справа тоже вырезают паз: высота 10 мм, ширина 14 мм.

Если створок много, то лучше, чтобы они шли последовательно и плотно примыкали друг к другу. Место куда садится стекло, протачивается с помощью фрезерного станка, толщина должна соответствовать размерам стекла и штапика, который будет крепить его к раме.

Соединения делаются по той же схеме, что и короб: пропилы под углом в 45 градусов для торцов, по вертикали паз, по горизонтали шип, клей. Дополнительно фиксируют металлическими уголками или струбциной, пока не высохнет клей. После делаются подвижные части рамы.

Между коробом и каждой створкой надо наметить задел на 1-2 мм со всех сторон. Неподвижные части крепят на саморезы (высверливается отверстие с меньшим диаметром, чем у самореза и «насаживается» деталь, так она крепче держится).

Установка навесов и фурнитуры

Петли, ручки, запоры – все это фурнитура, место для которой учитывается в схеме, подготавливается место для «посадки». Европейские окна требуют сложных механизмов, они изготавливаются производителем с готовыми отверстиями для саморезов, чтобы крепить их было удобнее.

Резка и вставка стекол

Сразу отрезать кусок нужного размера – сложная задача. Специалисты рекомендуют потренироваться на большом куске, чтобы понять принцип работы стеклореза и набить руку.

Перед резкой стекло располагают на ровной поверхности, так предупреждается возможное повреждение во время резки (из-за сильного давления и бугорков стекло может просто лопнуть и распасться).

На стекле делают разметку фломастером, во время резки надо положить и закрепить на поверхности линейку, вдоль которой затем ведут стеклорезом. Во время резки он должен проходить вдоль намеченной линии прямо, не вилять. После того, как стеклорез прошел по всем линиям, надо чуть-чуть надавить на самых уязвимых местах, после чего отделится нужный кусок.

Вставка происходит так:

• Вырезанный кусок вставляют в раму, чтобы проверить, соответствует ли оно требуемому размеру.
• Далее его вынимают, края промазывают герметиком, вставляют обратно в подготовленный паз.
• Крепят штапиком, обрезают по длине стекла, края выпиливают под углом в 45 градусов.

•  Поверхность стекла, с которой будет соприкасаться штапик, промазывают герметиком.
• Далее его прикладывают к стеклу и крепят к раме на маленькие гвозди.

Монтаж окна в проем

Короб – ключевой элемент, его нужно крепко закрепить в проеме, чтобы он спокойно выдерживал нагрузку рамы со стеклами, не сдвигаясь.

Если выбран европейский стандарт окна, вместо листового стекла используют стеклопакеты. Установка стеклопакетов подразумевает, что в конструкции окна присутствует подоконник и система микровентиляции.

Закрепить штапик к раме нужно аккуратно, во время удара молотком довольно легко сломать стекло.

Для русского варианта надо утеплять пустоты между створками, для сохранения большего количества тепла в доме.

Ошибки и сложности при работе

Стоит обращать внимание на размер пазов, их достаточно сложно подгонять под параметры, указанные в чертежах, это стоит учитывать.

Также сами замеры – львиная доля всего процесса. Если сделать их точными, то достаточно будет минимальных навыков работы со строительными инструментами, для того, чтобы будущие детали четко сопрягались друг с другом.

Стоит обращать внимание на размеры стекла, толщина должна четко соответствовать толщине паза в раме, чтобы не было зазоров, куда проникает холодный воздух.

Как правильно ухаживать за деревянными окнами: рекомендации

Профиль рамы нужно обрабатывать раз в 3 месяца противогрибковыми растворами, для того, чтобы предотвратить их коробление.

Стоит избегать растворителей во время мытья окон, пользоваться не агрессивными веществами, подойдет мыльный раствор. Даже спирт разъедает поверхность деревянной рамы, особенно, если она старая.

Также необходимо аккуратно открывать и закрывать створки, менять уплотнитель, закрывающий щели. 

Сообщение Деревянная оконная рама своими руками без станка: пошаговая инструкция по выбору и изготовлению окна появились сначала на .